Exomo, kiton, peplos, gimatiy, chlamys, hlena - kõik need on esimese kleidi nimed inimkonna ajaloos. Iidased egiptlased, kreeklased ja Thane võtsid meisterlikult ette lihtsa riidetükiga. Näiteks Homeri ajal keerati ristkülikukujuline kangas lõigatud pooleks, nii et voltimisjoon kulgeks vasakult küljelt. Kleit oli kaunistatud ornament, draped, kanga. Proovige kodus midagi sarnast paljundada - sa saad tõelise kitoni.
KÕRV, VARJUD JA AADED
Kui drapitud riided asendati korenayaga, lõpevad esmakordselt varrukad varrukatega esiosa ja seljaosa. XIII sajandil hakkasid varrukad lahti lõigata, kuid see oli naljakas: iga päev peeti õmblema või siduma, õhtul varastada või lahti ühendama - vastasel korral oleks kleit võimatu võtta. Ja ainult siis, kui nad leiutasid kleidi kinni, olid varrukad õmmeldud käeauku "surmani".
Keskajal oli riideid väga pikk, rongiga, väga kitsa vööga, vööst - just rindade all. Mansettid, tugevalt kitsendatud, lõppesid kellaga, mis hõlmasid käe pöidla. Kui nad laienesid allapoole, olid need kaunistatud riietega karusnahast või aplikatsioonist. See oli läbi varrukate ja kleidi pikkuse, mis määrati selle omanike klassi paremus. Nii Veistoksellinen ilu, kes tahavad sile elastne kangas märkida ümarus selle vormides, püüdes uue kleidi: pihik tihedalt haarab rinna, talje vöö pingutatakse tihe ja raske reitele ja keha draped elegantne kallis brokaat, muaree, samet, satiin.
XVII sajandil pingutati naisteveski metallist tihenditega korsetiga. Mõõdukalt äärmuseni muutus vöökoht lopsaka kummiga seelik. Moodne lisand oli tohutu vastupidav krae. Kui lama äkitselt kadus (tõepoolest, kõige sagedamini hapniku puudusest, mis oli tingitud tihedalt korsetti omavast), arvas ta, et selles aparaadis tundub see eriti viisakas ja peen.
Kunstiajal Paul Poiret kutsus daamid üheksateistkümnenda ja kahekümnendate sajandite lõpus lõplikult ja lõplikult loobuma korsettidest. Seelik pikkus hakkas jõuda pahkluu, vöökoht tõusis vööst üles, varrukad jäid käeaugu piirkonnas endiselt laiale ja randmete kitsad, ühtlaselt ühtlaselt. Soov soovida riideid võimalikult lihtsaks muuta kleidi kujundamisel radikaalselt uusi lahendusi. Nii näiteks leiutas see näo pinguliseks joondamiseks mööda kaldu. Hiljem jätsid naised oma koertest veelgi rohkem oma jalgu. Pealegi oli pärast Esimese maailmasõda ja majanduslikke muutusi lihtsalt sunnitud juhtima aktiivsemat elustiili, mille pikkade seeliste arvukus oli lihtsalt suur takistus. Kleit hakkas jätma vähem ja vähem materjali, ja kärpeid hakati lugema üha täpsemalt ja hoolikalt. Uue leiutise pinnas valmistati ...
Mitte ainult räige, vaid ka kerge
Tegelikult kasutavad naised varem tagasi mõõdukate kleitide kandmist. Tõsi, selle jaoks olid erilised põhjused. Tavaliselt oli see lein. Või teised kleidid lihtsalt ei tulenenud vaesusest. Lapsed, poe abilised kauplustes, üksikud vanad pojad ... Kuidagi ei olnud neid rõõmsalt seotud. Kas voodis oli must? Mõnikord, jah. Kui Inglismaa kuninganna Victoria oli leses, kogu riik kukkus oma leinasse. Kuid fetišne must kleit muutus palju hiljem.
Gabrielle Chanel lõi selle mudelina 1926. aastal ja avalikustas, et mood on võimatu ilma väikese musta kleitta. Üleöö sai sellest nii sümboliks uus šikk ja peaaegu sama sümbol Prantsusmaal kui Eiffeli torn. Väike must kleit ei olnud lihtsalt must: Chanel kaotas oma väljavalitu. Pärast teda külastas pool maailmas leina. Peasissekäigu jaoks olid unustanud rõõmsad ja pastellsed värvid.
Kuidas meistriteos nägi välja? Kangas - musliin, poolringikujuline lõigatud, pikad kitsad varrukad. Ei ole liigseid külgi: pole kraega, pole nuppe, pole voldikke, pole koristusi. Ainsaks dekoratsiooniks on kaelas pärlitest pärl, kergelt pehmendav raskus. Chanel enesekindlalt ütles, et paljud kutuurid teavad, kuidas vaadata kleidi tippu, kuid ainult selle abil saab selle põhja luua. Ta leidis, et pikkus põlve kohal on vastuvõetamatu: tema põlved näisid teda nagu naiselikku kõige kaunimat osa. Nii et ta kaotas nende keskel. Uus kleit oli üsna demokraatlik. Laske endale selline riietus nüüd olla just siis, kui naine - isegi see, kelle sissetulekud on väga tagasihoidlikud. Teil on vaja lihtsalt riidekapi uuesti täita ainult ühe kleitaga, et tunda end moes ja atraktiivselt riides.
Paljud disainerid panid hiljem palju katseid väikeste musta kleididega. Kõik muutus: varrukate pikkus, kaeluse kuju, seeliku pikkus, trimm. Koko loomine Karl Lagerfeldi tõlgendamisel kujunes põletatud põhjaga või isegi ... miniatuurseks ... valge kleit. Diori nahkkang naastas naise keskaja. ZHivanshi pani kleidi ümber pitsi šalli. Emanuel Ungaro lisas laia vöökohta, rõhutades vöökohta ja pikka tuhmist seelikut. Valentino õmmeldis seda mustast pitsist. Yves Saint Laurent tegi skandaali ja kaunistas ruudukujulise lõikega Salvador Dali stiilis heleroosa huulte huulte. Gaultieri ettepanekut pakkus kõige seksikas musta kleit: keha ümbritses kudumid ja sügav ümmargune kaelus läks täpselt rinda rinda, pihustades teda paljastades.
Kuid see on huvitav: kogu moe ja stiili ajaloos jäeti igasugused kõrvalekalded esialgsest versioonist oma unikaalse nägemusega väikesest musta kleidi. See sai kõike: äri, kokteil, õhtul, kuid enam ei olnud universaalne, seetõttu oli vaja garderoobi täiendamiseks uusi investeeringuid. Lisaks oli modifitseeritud kleidi omanikuks asjatu silmatorkav, teiste mäletanud - liiga sageli oli see lihtsalt ohtlik.
Iga fashionista hooaeg ei väsi Coco loomist "tsiteerides". Selle metaforiga saab viivitamatult läbi viia. Siin on naine, kes kannab ülaosas lihtsat jaki - ja seda saab kontorisse saata. Ta täiendas kleidi karusnaha kaelusega ja pruunidega kalliskurgudega - kleit muutus pühadeks glamuurseks komplektiks. Sellel hooajal võite lasta lühikesest mustast kleetist erksad värvilised sukkpüksid. Kui see on külm, pääseb pikkade varrukatega kumminukk, kuid tingimata õhuke ja kontrastset värvi. Või kleiti peal - suure paaritusega villane krae. Mitte vähem hubast valikut võib pidada kogu sama kleidi, mis on kulunud üle pingul püksid. Muide, sellel hooajal lükati Fashion House Chanel kolm neljandikku varrukad ja pakkus klassikale alternatiivi - väikese punase kleidi, heleda ja karmi. Toonid: tomati, porgandi, korallide, geraaniumi, pehme punase, lilla, burgundi ...
Selle seansi suundumused
Ja mida kanda iga päev? See talv paljud tuntud moe maja riietusruumi oli naljakas, peaaegu askeetlik sarafanchik (sellest leiad juures Deha ja Benetton), mida saab kanda nii süütu valge pluusid ja üsna seksikas liibuv kaelus. Ja seda tuleks kanda mitte ainult noortele, vaid ka keskmise vanusega naistele. On soovitav, et pluusil oleks väike krae ilma teravate nurkadeta, väikesed rätid, ja kätisid olid veidi lühikeste varrukatega. Sarafanchik ei tohi mingil juhul teie arvandjat kindlalt sobitada. Kõik peaks olema avar, tasuta ja täiesti ilma sensuaalsuseta. Hooaja kogud pakuvad ka kaela alla kaelusega kleiti ja väikest ümarat krae (Mango, La Redoute).
Kui me räägime kõrge moodi, siis DKNY kiidab ladina stiili stiili - heleda mini-kleidi, millel on kõrge vöökoht. Gucci armastas kleit-särki graafiliste mustritega, mis oli kaunistatud hõbetalitlustega, kõrgete vöökohtade ja kleepkividega trükivärvidega kleidid. Miuccia Prada pakub lühikesi tuunikaid, helgeid satiinakatte - lilla, punast, oranžit - 40-ndate stiilis ümarate õladega (ärge ignoreerige Sinequanone'i lõhnast kuldkleitide tuunika). Ferre näitas linasest stiilis, mustade ja beeži värvidega pitsikleidid (peaaegu nagu Sastav S'Oliver ja Alain Manoukian). Karl Lagerfeld tegi ettepaneku kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamiseks: must silikoon, hõbe nahk, holograafilised litrid. Vastuvõetavad värvid: pruun, valge, hõbe, sinine, sinine, roosa. Selle tulemuseks on kosmilise tuju ekstravagantne vaimus 60ndate aastatega: liblikõieliste kleitidega liblikas olevad metallik mikro-kleidid. Kõik see on otseselt seotud rõivaste moodi ja stiili ajalooga. Nõutav lisavarustus on lai vöö, mis rõhutab vöökohta. Tasub vaadata MonSooni ja Karen Mylenit - näete sarnaseid kleidid.