Ekskursioon Prantsusmaa pealinna ümber. 2. osa

Prantsuse pealinn saab mitte ainult hämmästyttämästä ja hiilguse. Seda võib näha Pariisi metroosse minekul. Jaamad on üksteise lähedal, mõned tulevad pinnale. Sellega nähakse ette peatuste väljakuulutamine ainult uue põlvkonna põhiliinidel ja vagunitel ning ülejäänud harukontoritel on vaja jälgida jaamade nimed ja avada uksed ise. Mõned jaamad peavad näitama kasutatavat tokenit väljumisel. Seda ei tea, võite proovida tõsiseid probleeme. Pariislased on väga sõbralikud neile, kes vähemalt üritavad prantsuse keeles midagi öelda. Halvimal juhul võite rääkida inglise keeles. Kuid saksa keel Prantsusmaal ei nõustu üldse ja põhimõtteliselt keeldub seda õpetama.

Veelgi enam, meie teekond asub Montmartre'is (prantsuse keeles - "martüride mäel") - üks Pariisi vanimaid ja huvitavamaid kvartalit. Metroos väljumisel meelitab linn meid järgmiste arhitektuuriliste meistriteostega. Pindala on sarnane häiritud mütsile. Igas ilmas reignatsioon valitseb sõna otseses mõttes kõikjal: musta poodide aknad, kõnnitee ja jalgrattateed, ebameeldivates kohvikutes. Monotonne tänava kuulujutt, politsei sireeni lahkub.

Meid huvitab kitsas tänav, mis meenutab Nõukogude kirbu turgu 80ndate lõpus. Põnevad kaubanduskeskused siin ei lõpe hetkeks. Ja tuuleküttega pestud künkad, hajutatud kõnniteel. Lonelytourists on pidevalt rünnanud kunstnikud, kes on ainult 15 minutit portree või karikatuur värvida. Nüüd on Montmartre kunstnike jaoks alati lemmikkoht: siin elas ja töötas Renoir, Degas ja paljud teised kuulsused. Ja hoolimata asjaolust, et pärast Esimese maailmasõda oli boheemlaste kvartali roll Montparnasse, tõmbab Montmartre täna kümneid tuhandeid palverändjaid üle kogu maailma. Mäeküla peal on kuulus Sacré-Coeuri katedraal, mis on ehitatud 1876. aastal. Siin peate olema eriti ettevaatlik: vaateplatvormil, kust avaneb suurepärane vaade Pariile. Emigrantid on Pariisi tõeline nuhtlus. Katastroofi mõõtmeid on võimalik illustreerida näitajatega: praegu ei ole Pariisi elanikkond enam kui 40% linnaelanikkonnast.

Üks Pariis, aga nii hea see on, Prantsusmaa ei ole piiratud. Seepärast läheme täielikuks tunneteks provintsidest, et näha Loire lossid. Parim koht on Pariisist kolme tunni autosõidu kaugusel. Pole pretensioone ja pettumust, loodust häirib linna puhtus ja ilu ning elanikud on tõeline prantsuse pärand, mida täna saab kuulata vanades prantsuse filmides. Just Prantsusmaal on oma väikese kaetud plaatidega majad, vaiksed maalilised muru ja tihedad metsad, mida kirjeldatakse klassikalise prantsuse kirjanduse töös.

Loire lossid on kümneid, ja need on laiali kogu piirkonnas. Seepärast külastame neid ainult kahte: Chambord, kuulus daam, mille on kujundanud Leonard daVinci, kes on tellinud kuninga ja Cbenonceau. Mõelnud mõlema lossi pikaealiste varraste võlukeppudele, kummardades royal murede lõputut tühjenemist, peaaegu puutumata ajas, meid transporditakse kauge minevikuni - palee revolutsioonide ajal, geniaalsed kardinalid ja ratsujate turniirid. Kujutlusvõime juhib varju, mis varjatakse varju losside sügavuses. Ühesõnaga gooti! Ükskõik kaugel - kuulus kuninglik Versailles loss, mis asub Pariisist vaid 20 km kaugusel.

Versailles tundub olevat üsna lihtne võrreldes luksuslike vene autokraatide paleedega. Tundub, et prantslaste kuningad olid suuremahulised, või meie keiseritel oli rohkem raha. Ühel või teisel viisil, ent entusiasm "XVII sajandi Prantsuse kunstiteose meistriteos" näib liialdatud.