Seal on mitu versiooni päritolu kohta sõnahoos, kultuuri rõivas. Mitte ükski inimene ei nõua patendiõigust. Paljud inimesed soovivad puudutada selle jope võidu saanud hiilgust, mis ei ole muutunud mitte ainult usaldusväärseks ja mugavaks rõivaks, vaid ka tõeliseks kultuseks.
Scytt on lühike nahk jakk, millel on diagonaalselt ja kitsas taljega tõmblukk. Kannu lukustatakse vasakpoolse reie paremale õlgadele suunatud suunas. Tänu sellele esialgsele kangale oli rõivastuse kultuse objektiks antud nimi. Kuigi originaal pealkiri kõlab perfecto. Traditsiooniliselt on inimesi, kellel on ebatavaline väljavaated, kandma kaalusid, mis erinevad oma vaatevabaduse ja elupõhimõtete poolest. Alles hiljuti, kui nägime tänaval meest nahkjakkega, auväärne kodanik püüdis kahtlasest isikust eemale riiki riideid hoida.
Milline on pardi välimuse tegelik ajalugu - kultuse rõivas? Selle ilmumise aeg on Põhja ja Lõuna lõunaosas Ameerika kodusõda. Alles siis oli see sõjaväe vorm, mitte jope. Selles vorstis oli sama esialgne diagonaalklamber.
Viiekümne aasta jooksul lühendati vormiriietust jaki tasemele. Ja kuna kahekümnenda sajandi alguses oli üldine entusiasm lennunduse jaoks, hakati jope alustama oma nahkadest. Juba sel ajal sai see kõigile - ameeriklased, prantslased, inglid, vene - kanda. Seal on versioon, mille Vene piloot Venemaa ja Jaapani sõja ajal tuli välja.
Teise maailmasõja lõpul ei lõppenud aviatrite ajastu. Kuid tuhanded lootsid jäid tööle ilma. Nende partii oli jõude avalikkuse, nn aviatooriumi teatri meelelahutus. Nüüd nägid nad, et tsiviilisikud näevad varba, aga see ei jõudnud moesse.
Ainult mootorratturid võtsid ratsa kasutusele. Kahekümnendates olid nad mitte vähem populaarsed kui lennukid. See oli mootorrattur, kes lõpuks lõpetas selle ikoonilise riietuse. See moderniseerimine on omistatud ärimees-mootorratturile Irving Schott. Legendi järgi oli see, kes 1928. aastal hakkas New Yorgis müüma viin ja pool dollarit.
Teise maailmasõja ajal oli pardi Ameerika pommitajate pilootide ametlik vorm. Pärast sõda ei tahtnud nad kiskudega osaleda. Nad kolisid jalgrattadesse ja selle rõivaste populariseerimine algas. Kuid viieteistkümnendate aastate algul tutvustati politseinike kombinesooni osana. Loomulikult olid bikerid ja need, kes nendega ühinesid, väga õnnetu.
Kuid ikkagi oli koorik lihtsalt tükk riideid, usaldusväärne, mugav, kuid mitte kullik. Kuid äkki läks see ümber, tõmblukk sai riietuse kultuuriobjektiks alles pärast seda, kui see oli samale kultuurilisele isikule - Elvis Presley. Oma tegevuse alguses oli ta rahul tavaliste jakkidega. Kuid pärast seda, kui loovus hakkas teda märkimisväärse sissetuleku saavutama, hakkas Presley tellima isiksuse individuaalset õmblust. Lausriikide jaekatete valmistamiseks kasutas ainult kallist nahka, sageli kaunistati kaadrid tõeliste kalliskividega. Teine inimene loeb neetide leiutise. Täna kasutavad nad metalli, kuid Elvis valmistas kuldkinnitusi.
Tänu Elvis Presley'ile sai heegeldamine kultuse rõivaks, kuid peaaegu kaotas oma jõhkra, muutudes vaid lavakujundiks. Hele, eksootiline.
Tõsise hinge vaim tuli seitsmekümnendateni tagasi tema juurde. See on inglise keel. Või pigem grupi Sex Pistolsi juht Malcolm McLaren. Grupi osalejate motoks oli "No Future", nende rõivad on mustad nahkjakid, millel on suured ingliskeelsed nöörid ja metallist nöörid. Sellest ajast alates on kate saanud rokkide, punakide, metallitööliste sümboliks. Seda asja kannab rockabilly lauljad ja isegi rahv. Üldiselt on heegelnõu, kultuuri riietusobjekt muutunud mitteametliku märgina.
Tänapäeval on paljud auväärsed kutüürid ja kuulsad moemajad oma kogudesse kuuluvat kultuuri rõivast. Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Brioni. Kuid Harley Davidson pole mitte ainult riided, vaid ka elustiil.
Tänapäeval kannavad mitte ainult jõhkraid mehi, vaid ka naiselikke sotsiaalseid lõvi. Nende õrnade õlgade korral näeb nahkjakid väga atraktiivseks.